Презентация Мода 18 Века

Презентация Мода 18 Века.rar
Закачек 2627
Средняя скорость 3179 Kb/s

Презентация Мода 18 Века

  • Скачать презентацию (2.33 Мб)
  • 21 загрузок
  • 5.0 оценка

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему «Мода 18 века» о технологии. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Мода в России XVII века

Основой мужского костюма по-прежнему оставалась рубаха. Рубаха доходила до колен и имела у ворота разрез — либо посредине груди, либо сбоку (косоворотка). Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шелка. Мужской костюм

Обычный кафтан — длинная неприталенная одежда. Этот кафтан застегивался встык и имел на груди шесть—восемь петлиц. Кафтан

Домашний кафтан

Домашний кафтан — одежда знати, которую носили только дома. Это длинный, до пола, кафтан, с небольшим запахом, причем левую полу от ворота до талии срезали наискось.

Терлик — особый вид кафтана, который носили царские телохранители —рынды, со-кольничьи и т. д.

Чуга — особый кафтан для верховой езды и для военных. Этот кафтан имел короткие рукава и отложной воротник, а на подоле по два боковых разреза. Чуга

Одеждой знати был также охабень, особенно распространенный в XV и XVI веках. Это была неширокая распашная длинная одежда , которая спереди застегивалась встык на петлицы. Охабень

В XVII веке вошла в обиход у знати еще одна парадная одежда — ферезёя. Эта одежда была подбита или опушена мехом и могла иметь меховой воротник. Ферезёя

В будние дни одежда царя ничем не отличалась от обычной одежды знати. Однако при различных торжествах, особенно во время приема послов, царь облачался в драгоценные одежды, поражавшие чужеземцев своей роскошью и богатством. Царская одежда

Царская охрана

Личная охрана царя — рынды. Одежда рынд была очень нарядной и эффектной. Они были одеты в ферязь белого цвета из бархата, атласа или сукна с горностаевой опушкой и петлицами из серебряных шнуров.

Презентация была опубликована 5 лет назад пользователемwiki.syktsu.ru

Похожие презентации

Презентация на тему: » Женская мода дворянок России XVIII века. Изменения в женской моде при Петре I (1682-1725) Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской.» — Транскрипт:

1 Женская мода дворянок России XVIII века

2 Изменения в женской моде при Петре I ( ) Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского костюма. Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского костюма.

3 По указу Петра I в 1700 г. дворянкам и горожанкам было запрещено ношение старого русского костюма и вместо него были установлены для женщин широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика (румяна и белила).

4 Преобразования Петра I совпали с господством французской моды в Европе. Однако для Петровской эпохи более характерным было влияние голландского и немецкого костюмов. Оно прежде всего сказывалось в большей простоте тканей и отделки, ориентации на вкусы бюргерства. Преобразования Петра I совпали с господством французской моды в Европе. Однако для Петровской эпохи более характерным было влияние голландского и немецкого костюмов. Оно прежде всего сказывалось в большей простоте тканей и отделки, ориентации на вкусы бюргерства.

5 Женский костюм при Елизавете Петровне ( ) В период царствования Елизаветы, дочери Петра, платья дворянок характеризует особая пышность и богатство. Придворные дамы носили низко декольтированные приталенные платья на каркасной основе (корсет и фижмы). На плечи надевалась кружевная мантия из серебряных нитей. После смерти Елизаветы в ее гардеробе осталось до 15 тысяч таких же роскошных платьев. В период царствования Елизаветы, дочери Петра, платья дворянок характеризует особая пышность и богатство. Придворные дамы носили низко декольтированные приталенные платья на каркасной основе (корсет и фижмы). На плечи надевалась кружевная мантия из серебряных нитей. После смерти Елизаветы в ее гардеробе осталось до 15 тысяч таких же роскошных платьев.

6 Мода при Екатерине II ( ) Новым этапом в развитии эстетических вкусов и идеалов русского общества является период царствования Екатерины II, связанный с усилением влияния французской моды на дворянский костюм, с утверждением роскоши и пышности его форм. Целый ряд государственных указов, регламентирующих формы костюма, говорит о том большом значении, которое придавалось костюму как выразителю сословных, социальных и моральных идей класса в этот период. Эстетический идеал и костюм второй половины века отражены в портретной живописи замечательных русских художников Левицкого, Боровиковского, Рокотова, Аргунова.

7 Д. Левицкий В. Боровиковский Портрет А.П. Лапшиной Портрет А.С. Васильевой Д. Левицкий В. Боровиковский Портрет А.П. Лапшиной Портрет А.С. Васильевой

8 Ф.Рокотов И.Аргунов Портрет Маркиной Л.А. Портрет Шереметьевой В.П.

9 А. Вишняков Портрет Сарры Элеоноры Фермор Основным силуэтом женского костюма второй половины XVIII в., за исключением последнего его десятилетия, был приталенный силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу. Его создавали плотно облегающий по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и широкая каркасная юбка панье, позднее фижмы.

10 В 70-е гг. в моду, как и на Западе, входит профильный силуэт, высокие прически и головные уборы, украшенные лентами, перьями, оборками

11 В. Боровиковский Портрет М.И. Лопухиной В 90-е гг. под влиянием моды эпохи Великой французской революции в России начинают носить тонкие платья- рубашки с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг икр.

12 Заключение Женская дворянская мода России испытала в XVIII веке серьезные изменения, связанные с ориентацией политики государства на союз с европейскими державами. Огромное влияние на нее оказывала мода Голландии и Франции. Изменения в женском костюме закреплялись указами и сразу же находили свое отражение в живописи.

Делала давно по истории презентацию на тему моды 18 века.

В 18 веке Франция становится не только центром европейской культуры, но и почти единственным создателем новых форм костюма.

Если стиль барокко налагал на все печать величавости, помпезности, то стиль рококо, наоборот,- принес воздушность, изящество и легкость, хрупкость и изнеженность.
Этaлоном признaётся женщина, нaпоминающая фарфоровую статуэтку. Лицо красaвицы должно быть круглым, глаза — большими, рoт — крошечным. Её руки с тонкими пальцами никогда не касаются работы. У неё маленький нoс, розoвые мочки ушей, удивлённо приподнятые брови.

По пoводу фигуры общего мнения не было. Красивым считался, как стройный силуэт с тонкой талией, так и массивное холёное тело. Важно было другое — тело должно быть изнеженным.
Назначение женщины в ту эпoху — быть украшением придворной жизни. Для этого девушки учились не только танцевать и красиво приседать в реверансе, но и обращаться с веером, изысканно кушать, правильно и к месту произносить любезности.

Походка красавицы должна быть семенящей и немного подпрыгивающей. Изобретённые маркизой Жанной де Помпадур туфли-шпильки, помoгали даме достичь такой походки.
Возникнув во Франции, рококо получает особое развитие во времена правления короля Людовика XV. Центром формирования моды на долгие годы становится Париж.

Направление в модах теперь диктует интимный салон аристократии, а не вкус короля или королевы. Королевский двор перестал быть единственным распространителем моды и ее законодателем. В салонах собирались знаменитости: музыканты, художники, поэты, литераторы, — которые приковывали теперь внимание всего Парижа, как некогда королевские особы.

Новшества в женском костюме, воплотившие идеалы своего времени, появились в период регентства (1715— 1730). Они основаны на новом использовании тканей и новом обыгрывании каркаса — панье ( по-русски- фижмы):


Панье делалось из ивовых прутьев, китового уса или железных прутьев, обтянутых полотном. Каркас представлял собой конструкцию из обручей.

Это было довольно легкое сооружение, которое от ходьбы упруго колебалось, приводя в движение все платье и открывая на ходу ногу в туфельке на высоком каблуке.

Панье довольно быстро получили распространение, и постепенно они видоизменяются, приобретая различные формы — овальные, круглые и т. д. Самые большие панье при дворе носили только аристократки.
Появляется панье «с локтями», разделенное на две половины. В таких панье легче было двигаться, их можно было приподнимать при прохождении через дверь, положить на них руки, что стало непременным жестом.

Повседневные платья:
Повседневный женский костюм не имел громоздких панье. Его юбка поддерживалась волосяным чехлом со слегка расширенными боками. В конце века самым распространенным было платье полонез в многочисленных вариантах- в ткань верхней юбки продергивали шнурок, от чего получались горизонтальные сборки, переходящие в полукруглые драпировки.

Корсеты:

1760-1780
Талия становится неимоверно тонкой, грудь, сильно поднятая кверху, почти обнажается.

Платье состояло из плотно облегающего спереди лифа с низким декольте, сильно обнажавшим грудь и шею, исчезающего на спинке в широких складках свободно ниспадающей массы ткани, переходящей в шлейф.
Наряду с парчой вошел в моду более легкий и светлый шелк, а также ситец. Увеличение объема женского костюма сказалось на характере декора тканей- появились ткани в полоску, а также ткани с крупными рисунками с большим раппортом.

Юбка на панье, лежащая на каркасе, почти не имела складок, узкие вверху и расширенных книзу рукава заканчивались несколькими рядами пышных широких кружев. Этот новый женский облик был опоэтизирован в живописном творчестве Антуаном Ватто, поэтому спустя время своеобразный покрой спинки платья 20—50-х гг. получил название «контуш» или «складки Ватто»:

Детали:
в XVIII веке способствовало быстрому распространению нововведений. Ни один промышленный секрет не удавалось долго держать в тайне. Появился такой прием, как создание внешне схожих изделий из разных материалов. Прежде неизвестные или почитавшиеся неблагородными, эти материалы с XVIII века получили «гражданство» в арсенале создателей предметов роскоши.
Золоченые медь и бронза уподоблялись настоящему золоту, а часто изделия из них превосходили золотые в художественном отношении. Изделиям из фарфора подражали в своих работах эмальеры и стеклодувы. Возникали новые приемы художественной обработки дерева. В украшениях соседствовали драгоценные камни, натуральный жемчуг, кораллы, янтарь и их имитации. Черепаховые пластины наравне с подделкой из рога служили материалом для модных мастеров. Оказались востребованными модной индустрией и перламутр, пенка, галюша (акулья кожа). Даже полированная сталь стала модным материалом.

Потребность в излишествах оказалась столь велика, что удовлетворить ее привычными способами было невозможно. Наряду с традиционной ювелирной промышленностью, работавшей преимущественно на заказ, появились ремесленные мастерские, ориентированные исключительно на рынок.
В XVIII веке возникла галантерейная промышленность, специализирующаяся на производстве разнообразных мелочей, главным образом для костюма. Ассортимент изделий был широчайший: иногда мода на них была однодневной, а иногда на удивление стойкой. В России такой товар назывался щепетильным, а человек, который очень следил за модными мелочами, – щепетильником
Казалось бы, такая простая вещь – пуговица. Ее главная функция в ту эпоху – декоративная. Пуговицы обычно бывали «нарядно украшенными», но иногда в их роли выступали и просто кристаллы драгоценных камней. Именно в XVIII веке пуговицы получили широкое распространение, став, наверное, самой многочисленной разновидностью галантерейного товара. И в самом деле, когда в 1730-е годы крупные декоративные пуговицы потребовались не только для мужских камзолов, но и для подвязок новомодных белых шелковых чулок, производство этих необходимых мелочей не могло не возрасти! А введение во многих армиях Европы единообразной формы, ставшей вскоре излюбленным объектом приложения фантазии полководцев, предоставило этому производству неограниченные перспективы. Мало кто из королей и императоров в XVIII веке отказывал себе в удовольствии лично проследить за подобной мелочью, а заказы на армейскую фурнитуру позволили обогатиться многим промышленникам.
Штатское платье тоже давало немало возможностей для применения пуговиц, их использовали и на нижней одежде, подвязках, перчатках, сапогах и туфлях, на головных уборах. И не по одной.

Для того чтобы привески между собой не путались, были изобретены шателены. Это плоские панцирного плетения цепочки из очень широких звеньев, собранные в пучок или в широкую полосу, на концах которой находились замки-карабины. К ним-то и прикреплялись брелоки и часы. Брелоки-печатки, брелоки-талисманы, брелоки-табакерки, брелоки-ароматницы и даже брелоки-готовальни, причем универсальные, способные удовлетворить чуть ли не все потребности владельца.

Готовальня:
Обычно готовальня представляла собой красиво украшенный плоский футляр с откидной крышкой, внутри которого в особых отделениях размещались разные мелкие вещички.
Маленькие ножнички предназначались и для маникюра, и для рукоделия, и для любого другого занятия. Они были изготовлены из высококачественной стали, очень острые и прочные, «два кольца» которых были затейливо украшены и, как правило, позолочены.

Другая обязательная вещь – пинцет с широкими острыми концами, также сделанный из стали, иногда вороненой или же просто полированной. Пинцет мог иметь на одной лапке специальную насечку, превращавшую его в пилочку для ногтей или, при необходимости, в пилку для дерева – способную снять ненужный заусенец или спилить черешок растения для гербария

Обувь:
Обувь на каблуках изобрели мужчины в 5 столетии до нашей эры. Чтобы легче было перемещаться по влажному плодородному илу, который оставался на полях после разлива Нила, земледельцы Египта прикрепляли к обуви высокие каблуки прямоугольной формы, которые мешали скольжению.
Возможно каблук впервые появился на сапогах для верховой езды. Их придумали для всадников, которые к пятке сапога прибивали штыри, чтобы нога не «плыла» в стремени
А прообраз сегодняшней шпильки придумали древнегреческие гетеры, служители культа Афродиты, богини любви. Они прибивали к обуви гвозди так, чтобы во время ходьбы на земле оставался тонкий след. Это было своеобразное приглашение на ложе любви, принимая его, мужчина должен был пойти по следу.


Chopine-«платформы» для защиты от воды и грязи- продолжают носить и в 18 веке; как традиционные, похожие на итальянские, так и на металлической подставке:

Они привязывались лентами или галуном.

Прически:
Во время очередной королевской охоты юная фаворитка короля Франции — Анжелика де Руссиль-Фонтанж нечаянно растрепала свои локоны и, чтобы длинные волосы не мешали ей охотиться, подвязала их куском кружева. Исследователи расходятся во мнениях — то ли это кружево было сорвано с рукава, то ли было чулочной подвязкой. Причёска, рождённая случаем, понравилась королю, который попросил свою фаворитку всегда носить её.

Как для париков, так и для волос существовала пудра. Пудра была различных цветов и оттенков — от белой до нежно-розовой и бледно-голубой. В моду входит небольшая, относительно простая и даже демократичная причёска «а-ля Катогэн»: подвитые волосы зачёсывались назад, завязывались на затылке в хвостик чёрной лентой. Эту причёску часто носили в армии и на флоте. Некоторые модники прятали этот хвостик в своеобразный футляр из чёрного бархата.
К концу XVIII века парики практически повсеместно выходят из моды — исключение составляла, пожалуй, Россия, где ещё в эпоху Павла I было немыслимо явиться ко двору без напудренного парика.

Причёска a-la Belle Poule считается неким символом утончённого и роскошно-избыточного XVIII столетия. Однако это неверно. Высокие причёски такого рода появились только в последней трети XVIII века, а конкретно a-la Belle Poule была в моде всего несколько недель…


Статьи по теме