Катер Краб 620 Чертежи скачать

Катер Краб 620 Чертежи скачать.rar
Закачек 2962
Средняя скорость 9693 Kb/s

Катер Краб 620 Чертежи скачать

Неторопливые и надежные моторные лодки, сшитые местными мастерами из досок, хорошо знакомы каждому жителю северо-запада нашей страны. Глухо постукивая выхлопом самых разнообразных и порой экзотических движков, несут они свою неспешную службу на реках, озерах, в бесчисленных губах и заливах северных морей.

Прообразом этих судов послужили рыболовные и хозяйственные лодки далекого прошлого — карбасы, финки, гдовки и т. п. На смену веслам и парусу пришли моторы, a вот конструкция корпусов лодок почти не изменилась. Как и двести лет назад, делают их из досок, вытесывая шпангоуты из брусьев или изгибая их из стволин молодых свежесрубленных елей.

Находят своих поклонников такие суда и среди горожан, которые за лучший отдых почитают отмерить тысячу километров по рекам родного края, а в воскресные дни — пройтись до редко посещаемых сухопутными туристами мест — островов, труднодоступных по берегу глухих бухт. Больших забот своему владельцу грубо сработанный «с запасом на прочность» корпус обычно не доставляет; простенький двигатель безотказно и с минимальными затратами горючего доставляет своего хозяина куда надо. Единственно, что требуется от владельца лодки, это не спешить.

Именно для тех, кто находит наибольшее удовольствие от длительного пребывания на воде, и предлагаются чертежи водоизмещающего туристского катера «Краб». Построить эту лодку может помочь любой мастер-лодочник, применив привычный для себя способ постройки и имеющийся в наличии материал. Важно выдержать обводы корпуса, которые близки к оптимальным для скоростей от 8 до 12 км/ч; соответственно не имеет смысла ставить и двигатели мощнее 20 л. с., которые выведут катер «Краб» на самый невыгодный в смысле сопротивления воды и расхода горючего режим — относительную скорость Fr = 0,5-0,6. Нижний предел мощности можно определить в 3—4,5 л. с., когда появляется риск плохой управляемости и потери скорости лодки при сильном ветре. В таких случаях важен хороший упор гребного винта, который можно получить при низкой частоте его вращения (1000—1500 об/мин) и большом диаметре.

Как бы то ни было, на подобных катерах туристы-водники из Архангельской, Вологодской, Ленинградской и других областей совершили немало увлекательных путешествий, во время которых их не волновали ни заботы о горючем, ни ремонт двигателя или состояние погоды.

Учитывая рекомендуемую мощность двигателя, катер спроектирован с невысоким по современным стандартам бортом и рубкой небольшого объема. Для уменьшения волнового сопротивления выбран сравнительно узкий корпус (L/B = 3,3) с высоким коэффициентом продольной полноты φ = 6,65 (см. таблицу ординат).

Ординаты теоретического чертежа катера «Краб», мм
(по наружной обшивке).

Теоретический чертеж катера

увеличить

Пост управления размещен в открытой с кормы рулевой рубке, имеющей небольшую высоту — около 1,6 м. Так что если водитель открывает предусмотренный над его местом люк в крыше рубки, он может управлять катером, стоя на невысокой банкетке. Увеличивать же высоту рубки не стоит из-за влияния ветра на скорость и управляемость судна.

Общий вид катера

1 — навесной руль; 2 — кормовой швартовный кнехт; 3 — поручень; 4 — бортовой отличительный огонь; 5 — фара; 6 — топовый огонь; 7 — кожух сдвижного люка; 8 — форлюк; 9 — ножные леера; 10 — битенг; 11 — киповая планка; 12 — люк над водителем; 13 — двигатель; 14 — кормовой рундук.

Здесь же — в хорошо вентилируемом и относительно свободном месте — предусмотрено расположение камбуза с газовым таганком и раковиной для мойки посуды. Когда камбуз не нужен, его можно закрыть крышкой и превратить в сиденье для двух человек. Когда готовится пища, экипаж катера может расположиться на раскладных стульчиках и кормовом рундуке. Кокпит, имеющий длину вместе с рулевой рубкой более 2 м, достаточно просторен, чтобы все 6 человек нашли себе здесь место. В дальний же поход лучше отправляться меньшим экипажем — не больше четырех человек. В каюте «Краба» места немного, поэтому двоим придется спать на надувных матрацах в кокпите. В каюте можно оборудовать шкаф для береговой одежды, небольшой шкафчик-бар, койки с небольшими рундуками и полку в форпике.

Общее расположение катера

1 — ахтерпик; 2 — двигатель; 3 — топливный бак; 4 — рулевая рубка; 5 — сдвижной люк; 6 — кожух крышки люка; 7 — форлюк; 8 — полка для мелких предметов; 9 — форпик; 10 — полка; 11 — выносное ведро; 12 — внутренняя зашивка бортов рейками; 13 — диван-койка; 14 — шкаф-бюро; 15 — сиденье водителя; 16 — топливный бак; 17 — крышка рундука-сиденья; 18 — складной стул (разножка); 19 — раковина; 20 — газовый таганок; 21 — складывающаяся двустворчатая дверь; 22 — платяной шкаф.

На чертеже общего расположения показан 8-сильный двигатель «УД2-М1» с воздушным охлаждением, спаренный с реверс-редуктором от двигателя «СМ-557Л». Такие двигатели лучше устанавливать открыто, а если закрывать капотом, то необходимо обеспечить приток воздуха для охлаждения блока цилиндров и его выброс (достаточного сечения, иначе двигатель будет перегреваться). В сырую холодную погоду струю горячего воздуха хорошо при помощи экрана направить в рулевую рубку и каюту; повешенная вблизи двигателя мокрая одежда быстро высыхает. Благодаря отсутствию системы водяного охлаждения двигатели «УД» проще в обслуживании. Добавим и еще немаловажный фактор — они экономичны. С указанным «УД2-М1», например, и редуктором 1 : 1,64 «Краб» может развивать скорость 12 км/ч, расходуя около 0,28 л/км горючего.

Корпус катера, как уже отмечалось, можно строить различными способами, ориентируясь на постройку лодок местных типов. На чертеже конструкции показаны ламинированные шпангоуты, выклеиваемые предварительно по шаблонам из реек. Обшивка корпуса может вестись прямо по этим шпангоутам, установленным на стапеле в качестве лекал. Не исключено и применение натесных шпангоутов, составные части которых, как и на многих лодках местных типов, выпиливаются из досок и соединяются между собой на накладках той же толщины. Если для изготовления шпангоутов используется дуб или ясень, заготовки делают толщиной 22—24 мм; если же применяется сосна, то толщиной 28—30 мм. При разметке на доске детали надо располагать таким образом, чтобы перетес волокон древесины был минимальным, иначе шпангоуты могут получить трещины (особенно при аварийных обстоятельствах, например при посадке на мель при волне). В лучших конструкциях натесные шпангоуты выполняют трехслойными, заменяя накладки приклеенными с обеих сторон шпангоута полосами водостойкой фанеры толщиной 4—6 мм. Шпация — расстояние между шпангоутами — принята такой же, как и на многих народных лодках — 600 мм.

Корпус с реечной обшивкой. Корпус обшивают рейками толщиной 20 и шириной 40—60 мм, прикрепляя каждую рейку к ранее поставленной рейке гвоздями 3X60 (80 мм) с шагом 100—120 мм, а затем к шпангоутам шурупами 4X45 мм (см. рис. закладка и сечения по шпангоутам, 187 КБ). Рейки нужно напилить из сухих сосновых досок (годится кедр, лиственница) толщиной 25 мм, с учетом запаса на их прострагивание (3—4 мм) и на окончательную зачистку обшивки. Начинают обшивать корпус с прилегающего к килю шпунтового пояса. Его лучше заготовить из доски шириной 150 мм. Благодаря тому, что эту доску можно сузить к форштевню, последующие рейки уже не нужно будет уменьшать по ширине в носу.

Корпус с обшивкой кромка на кромку. Доски обшивки при этом способе соединяют между собой — проклепывают по кромкам, поэтому корпус обладает достаточной жесткостью без постановки дополнительных (сверх показанных на рис. общего расположения катера) шпангоутов. Для этого необходимы сосновые или еловые доски толщиной 20 мм (в чистом виде). Ширина доски в средней части длины корпуса должна составлять 120—150 мм.

К шпангоутам, килю и штевню обшивку крепят шурупами 5X45, а по кромкам проклепывают гвоздями-заклепками (лучше всего медными) диаметром 3,5—4 мм. Под гвозди необходимо предварительно просверлить отверстия несколько меньшего диаметра; после постановки внутренние концы гвоздей нужно расклепать на шайбах.

Корпус с дощатой обшивкой вгладь. При этом способе обшивки смежные поясья не имеют между собой никакой связи, кроме как через шпангоуты. При шпации 600 мм и толщине обшивки 20 мм особенно беспокоиться за прочность корпуса не приходится, но не исключено появление течи по пазам даже при самой плотной конопатке. В конструкции некоторых народных лодок с такой обшивкой применяют дополнительные элементы — треугольные рейки-ласты, которые закрепляют частыми металлическими скобами в разделанных снаружи пазах обшивки. Лучше же всего поставить по одному гнутому шпангоуту между указанными на чертежах натесными шпангоутами, либо вообще все шпангоуты выполнить гнутыми. Шпация в этом случае составит 300 мм, толщину обшивки можно уменьшить до 15—17 мм.

Заготовки гнутых шпангоутов выпиливают из дубовых, ясеневых (сечением 16X30 мм) или еловых (сечением 18X35 мм) реек, распаривают и ставят в корпус, после того как вся обшивка собрана на временно установленных лекалах или натесных основных шпангоутах. При варианте с гнутыми шпангоутами вес корпуса получится меньше.

Коротко остановимся теперь па изготовлении отдельных важнейших деталей корпуса.

Киль можно сделать по любому из показанных на рисунке способов. Состоит киль из поставленного на ребро бруса, или собственно киля, толщиной 40 мм и резенкили — прикрепленной к верхней его кромке доски, изгибаемой на пласт, либо двух реек по бокам. Выбор зависит от возможностей строителя, но конструкция с рейками требует плотной подгонки и большего количества крепежа, чтобы предотвратить возможную течь по пазам между килем и рейками (этот вариант хорош при использовании водостойкого клея).

Варианты сборки киля: а — с резенкилем из доски; б — с боковыми рейками

1 — киль; 2 — резенкиль; 3 — болт М6, шаг 200—250: 4 — рейка 40X30; 5 — шуруп 5X80, шаг 120.

На конструктивном чертеже указана высота киля (вместе с резенкилем) на каждом шпангоуте. Резенкиль имеет постоянную ширину 120 мм и сужается лишь в месте соединения с форштевнем (до 70 мм). В корму от 7-го шпангоута резенкиль нужно строгать до толщины 23 мм.

Форштевень (см. рис. закладка и сечения по шпангоутам, 187 КБ) собирают из трех частей. Для их изготовления необходимо предварительно вычертить в натуральную величину обвод форштевня по теоретическому чертежу и перенести на плаз размеры всех его деталей, руководствуясь эскизом конструкции. По полученной разметке детали предварительно обрабатывают, после чего плотно подгоняют одну к другой. Наиболее сложное дело — выбрать шпунт, т. е. сделать выемку для досок обшивки в нижней части форштевня; эту работу начисто нужно сделать уже на стапеле.

Для разметки шпангоутных рамок необходимо вычертить плазовый чертеж в натуральную величину и отложить внутрь обвода толщину наружной обшивки. Это можно сделать с помощью циркуля или гибкой рейки с приклеенными с одной ее стороны брусочками.

Накладки, флоры и бимсовые кницы проклепывают медными гвоздями-заклепками диаметром 4—5 мм с прокладкой шайбы под расклепываемый конец (можно применить и стальные оцинкованные болты). На соединения необходимо ставить столько заклепок, чтобы каждая деталь крепилась не менее чем тремя заклепками. Топтимберсы каждого шпангоута нужно связать временной поперечиной — шергень-планкой на высоте 800 мм от ОЛ.

Обшивка транца, которую рекомендуется выполнить в шпунт, собирается одновременно с обвязкой прямо на плазе.

Корпус удобнее собирать в положении вниз килем, установив сначала на стапеле по данным теоретического чертежа закладку: киль с резенкилем, форштевень и транец.

Шпангоутные рамки после проверки их положения крепят к резенкилю при помощи стальных угольников-коротышей или путем пропускания двух болтов М6 вертикально сквозь флоры. Угольники желательно ставить и в соединениях привального бруса со шпангоутами.

Концы холостых бимсов врезают в привальный брус. Бимсы на 1, 2, 3-м шпангоутах ставят при сборке шпангоутных рам.

Рубку монтируют после установки настила палубы, собираемого из досок толщиной 15 мм под конопатку, установки карленгса 8 (см. рис. закладка и сечения по шпангоутам, 187 КБ) и монтажа переборки на 5-м шпангоуте. В носу «оформителем» рубки является носовой наклонный комингс, который нужно собирать из 17-миллиметровых досок или фанеры толщиной 8—12 мм. Желательно установить еще одну временную рамку у 4-го шпангоута, чтобы придать бортовому комингсу изгиб. Бимсы рубки размечают так же, как и бимсы корпуса и врезают концами в шельф (в «ласточкин хвост»). Обшивать крышу рубки можно фанерой толщиной 6 мм, вагонкой или рейками толщиной 12 мм. В любом случае крышу и палубу желательно обтянуть парусиной (на жидкой шпаклевке), закрепив ее штапиками и буртиками.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Коллекция ссылок на проекты для самостроя

Ruddi 24 фев 2015

Морская рыболовная шлюпка моторка ,как обычно из прошлого века . 25 футов длинной ,моторный отсек в рубке ,а все остальное открыто . Можно просто для информации изучить чертежи .

newbob 24 фев 2015

rr22t 01 мар 2015

нашел вот несколько бесплатных проектов моторных и один парусник. чертежи- автокад-все дела. если было ужо- затрите. http://www.boatsmaster.ru/index.html

aleks-sail 02 мар 2015

Вот скандинавские шлюпки 4 размера на любой вкус.

asket_ 08 мар 2015

Нарыл польский сайт, много интересного, есть и проекты яхт и корабликов для моделистов

Сообщение отредактировал asket_: 08 Март 2015 — 21:54

asket_ 18 мар 2015

Прикрепленные файлы

  • Микро кэтбот.pdf784,68К 2228 Количество загрузок:

Самоделкин ту 21 мар 2015

Вот скандинавские шлюпки 4 размера на любой вкус.

На мой взгляд, чрезвычайно дельная ссылка заслуживающая внимания и, возможно, вынесения в отдельную тему т.к. довольно много людей подыскивают подобные проекты.

mixal4 06 апр 2015

Прикольный сайтик, чертежей нет но есть фотки по которым все и так понятно.
Размерчик + — километр значения иметь не будут, а вот катамаранчик для дачи выходов по выходным в самый раз, а может и на рыбалочку на нем тоже удобно.

Интересуют подобные каты в таких же размерах.Если кто видел,поделитесь пжлста.С уважением Юрий.

PS. С чертежами,обязательно.

number 22 апр 2015

Может кому-то пригодится

Gil Smith BB class catboat

качайте архив там подробнейшая картинка 14400×9600 BB class.rar 250,5К 321 Количество загрузок:

Андреев А.А. 30 июн 2015

добрый вечер.подскажите пожалуйста как приобрести эти чертежи(краб-620).

Водолазик 08 июл 2015

добрый вечер.подскажите пожалуйста как приобрести эти чертежи(краб-620).

Заходите по вкладке «О нас» и пишите по указанной почте.

Я писал им, но к сожалению не могу ответ от них найти.

Андреев А.А. 15 июл 2015

skiffer 27 июл 2015

Вот скандинавские шлюпки 4 размера на любой вкус.

Чего то не грузится там ничего, ругается на архив и на PDF.

У кого то получилось?!

lionbob 27 июл 2015

Чего то не грузится там ничего, ругается на архив и на PDF.

Грузится без проблем, тыкаешь на: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5649e/y5649e.zip , и сразу начинается загрузка. Полученный PDF листается хорошо.

ВолгоДон 28 июл 2015

ПРОГУЛОЧНЫЙ КАТЕР 6.2 метра КРАБ-620 :

Как он может быть и водоизмещающим и с переходным режимом , килеватость слабая, реданов вообще нет ни одного . транец 90 град. . Может оно и «может» , но практика обычно мерило всех теорий.

Всем привет.спаибо за советы.все узнал.все бумаги и консультации стоят 390 евро.

я гляжу уже и евро обесценивается, не 390 , а уже 400 , спрос наверное бешеный, поэтому ценник конский становится

Узнайте, как построить катер своими руками. Если вы любите неторопливые и надежные катера ( посмотреть другие чертежи катеров которые можно построить своими руками) и любите проводить много времени на воде предлагаю вам построить водоизмещающий туристический катер Краб. Если вы не сможете построить этот катер своими руками, то обратитесь к любому мастеру лодочнику. В постройке катер не сложен и не требует дефицитных материалов так что для мастера не составит труда собрать этот катер из того материала который есть у него под рукой. Тут важно выдержать обводы корпуса, так как они близки к оптимальным скоростям 8-12 км/ч.

Поэтому не стоить ставить двигатели мощнее 20 лс. Иначе катер будет выходить в очень невыгодный режим с точки зрения расхода топлива. Нижний предел мощности двигателей 3-4.5 лс. После него у катера плохая управляемость и сильная потеря скорости во время сильного встречного ветра. Поэтому нужен хороший упор гребного винта, который получается при низкой частоте вращения от 1000 до 1500 оборотов в минуту, и большом диаметре винта. Катер спроектирован с невысоким бортом и не большой по объему рубкой. Чтобы уменьшить волновое сопротивление корпус был выбран сравнительно узкий (L/B = 3,3) коэффициент продольной полноты &#981 = 6,65. Рулевая рубка имеет небольшую высоту, примерно 1,6 м и находится в корме катера, она открыта с кормы и пост управления находится в ней. И если водитель откроет расположенный над его местом люк, то сможет управлять стоя на банкетке.

Не рекомендуется увеличивать высоту рубки, это приведет к потере скорости и плохой управляемости катера. В рубке в довольно свободном месте расположен камбуз с газовым таганком также есть и раковина для мытья посуды. Камбуз закрывается крышкой становится сиденьем для двух человек. Длина кокпита с рулевой рубкой примерно 2 метра, так что 6 человек вполне комфортно смогут разместится. Но если решите отправиться в дальний поход советую брать на борт не более 4 человек. Так как в каюте катера не очень много места то двоим, придется спать в кокпите на надувных матрасах. В каюте есть шкаф для одежды, шкаф бар, койки с небольшими рундуками и полка в форпике. На чертеже общего вида указан двигатель УД2-М1 с мощностью 8 лс. С воздушным охлаждением, от спарен с реверс – редуктором от движка СМ-557Л. Эти двигатели желательно устанавливать открыто, или обеспечить приток воздуха, если установлен капот.

Струю горячего воздуха можно направлять в рубку и каюту с помощью экрана, получится вполне эффективное отопление в сырую погоду. Двигатели воздушного охлаждения намного проще в обслуживании, и экономичнее. С двигателем УД2-М1 и редуктором 1 : 1.64 этот катер развивает скорость 12 км/ч и расходует топлива всего 0.28 л/км. Корпус катера можно построить разными способами. На чертеже вы сможете увидеть ламинированные шпангоуты, они выклеиваются по шаблонам из реек. Обшивку корпуса можно вести прямо по этим шпангоутам. Которые установлены на стапеле как лекала. Можно применить и навесные шпангоуты. Части этих шпангоутов выпиливают из досок и соединяют между собой накладками такой же толщены.

Если шпангоуты из дуба или ясеня делайте заготовки толщиной 22 – 24 мм, если из сосны тогда толщина 28-30 мм. Детали при разметке располагайте так чтобы у древесины был минимальный перетес волокон. В противном случае шпангоуты могут треснуть при посадке на мель или в других аварийных ситуациях. Лучше сделать навесные шпангоуты в три слоя, замените накладки приклеив с обоих сторон шпангоута полосы водостойкой фанеры толщиной 4-5 мм. Расстояние между шпангоутами 600 мм.

Как построить катер своими руками – варианты обшивки корпуса.

При обшивки корпуса кромка на кромку доски соединяют, проклеивая по кромкам, это придает корпусу катера хорошую жесткость без дополнительных шпангоутов. Для этого вам нужны еловые или сосновые доски толщиной 20 мм и шириной в средней части длины корпуса катера 120 — 150 мм. К килю, шпангоутам и штевню обшивка крепится шурупами 5х45, а кромки обшивки нужно проклепать гвоздями – заклепками желательно медными диаметром 3.5 – 4 мм. Предварительно под гвозди просверлите отверстия меньшего диаметра. Проклепайте внутренние концы гвоздей на шайбах.

Корпус с дощатой обивкой вгладь. При таком способ обшивки корпуса катера, смежные поясья между собой не имеют связи, только через шпангоуты. Толщина обшивки 20 мм и шпация 600 мм корпус при таком варианте довольно прочен, но может, появится течь по позам. Можно применить дополнительный элемент треугольная рейка – ласта, которая закрепляется частыми металлическими скобами в пазах обшивки, которые разделены снаружи. Лучший вариант это поставить один гнутый шпангоут между указными на чертеже навесными шпангоутами. Или все шпангоуты сделать гнутыми. Тогда шпация станет 300 мм, толщина обшивки может быть 15 – 17 мм. Заготовки для гнутых шпангоутов можно выпилить из дубовых, ясеневых реек сечением 16х35 или еловых реек сечением 18х35. Сначала их нужно распарить и потом поставить в корпус, когда вся обшивка будет собрана на временных лекалах. С гнутыми шпангоутами вес катера будет меньше. Теперь коротко как изготовит важнейшие отдельные делали корпуса катера. Для изготовления киля можно воспользоваться любым из способов, показанных на рисунке.

Киль состоит из бруса, поставленного на ребро или собственно киля толщиной 40 мм и резенкили – которая прикреплена к верхней кромки его доски, которая изогнута на пласт, или двух реек по бокам. Тут выбор зависит от ваших возможностей, но учтите что при варианте с рейками возможна течь по позам между рейками и килем, так что тут нужна плотная подгонка и побольше крепежа и совсем не будет лишним водостойкий клей. Форштевень собирается из двух частей для их изготовления нужно заранее вычертить обвод форштевня в натуральную величину по теоретическому чертежу, затем перевести на плаз размеры всех деталей согласно исказим конструкции. По этой разметке детали предварительно обрабатывают, затем плотно подгоняют друг к другу. Самое сложное это выбрать шпунт – сделать выемку из досок в нижней части форштевня.

Это необходимо делать на стапеле. Чтобы разметить шпангоутные рамки нужно вычертить плазовый чертеж в натуральную величину затем отметить внутрь обвода толщину наружной обшивки. Сделайте это при помощи гибкой рейки или циркуля. Флоры, накладки и бимсовые кницы проклепайте медными гвоздями — заклепками диаметром 4-5 мм, затем под концы положите шайбы и проклепайте, можно воспользоваться и оцинкованными стальными болтами. Каждая деталь должна крепится не менее тремя заклепками. Топтимберсы всех шпангоутов связываются временной поперечиной штангель — планкой на высоте 800 мм от ОЛ. Обшивать транец лучше в шпунт и собрать на плазе вместе с обвязкой.

Корпус собирайте, когда киль в низу, установите на стапеле согласно теоретическому чертежу закладку, форштевень, транец и киль с резенкилем. Проверьте положение шпангоутных рамок и прикрепите к резенкилю с помощью стальных угольников – коротышей или двумя болтами м6 пропустив их вертикально сквозь флоры. Угольники поставьте в соединениях привального бруса со шпангоутами. В привальный брус врезают концы холостых бимсов. Бимсы поставьте при сборке шпангоутных рам на 1, 2, 3 шпангоутах. Рубку смонтируйте когда закончите установку карленгса 8 , монтировать переборку на 5 шпангоуте и настил палубы который собирается из досок 15 мм, не забудьте потом проконопатить.

«Оформителем » в носу рубки служит наклонный комингс, его можно собрать из досок 17 мм ну или из фанеры толщиной 8-12 мм. Также установите временную рамку у 4 шпангоута, это придаст изгиб бортовому комингсу. Бимсы рубки размечайте также, как размечали бимсы корпуса. И вырежьте концами в шельф (ласточкин хвост). Обшейте крышу рубки фанерой толщиной 6 мм или вагонкой толщиной 12 м. Обязательно потом обтяните крышу рубки парусиной (на жидкой шпаклевке) и закрепите ее буртиками щтапиками.

Теоретический чертеж катера Краб

Таблица ординат теоретического чертежа водоизмещающего катера Краб который вы можете собрать своими руками, мм (по наружной обшивке)

Общий вид туристического катера: 1 – руль навесной; 2 – кнехт кормовой швартовой; 3- поручень; 4- бортовой отличительный огонь катера; 5- фара катера; 6- огонь топовый; 7- кожух для сдвижного люка; 8- форлюк; 9 — леера ножные; 10- битенг; 11 – планка киповая; 12- лючек над местом водителя; 13- двигатель катера; 14- рундук кормовой.

Компоновка катера 1 – ахтерпик; 2- двигатель катера; 3 – бак для топлива; 4 – рубка управления; 5 – люк сдвижной; 6- кожух для крышки люка; 7 – форлюк; 8 – полка; 9 – форпик: 10 — полка; 11- ведро выносное; 12 – зашивка бортов рейками, внутренняя: 13 – койка – диван; 14 – бюро-шкаф; 15 – сиденье для водителя; 16 – бак для топлива; 17 – крышка сиденья –рундука; 18 – складной стул: 19 раковина для мытья посуды: 20 – таганок газовый; 21 – двухстворчатая дверь складная; 22- шкаф платяной

Закладка и сечения по шпангоутам. 1 —наружная обшивка; 2—шпангоут (ламинированный — 30 X 45: натесной — 28 X 65); 3 —бортовой стрингер 28X50; 4 — кница δ =25; 5 — комингс кокпита, фанера δ = 8 или доска 10-12 мм; 6 — планширь 8X25. дуб; 7-рейка 12 X 25; 8 — карленгс 25 X 40; 9-флор, δ = 30. 10 — буртик, 25 X 30; 11 — привальный брус 28 X 50; 12 — штапик r — 22; 13 — комингс рубки, фанера δ = 8 или доска толщиной 10 — 12, 14 -шельф 22х50 15-шельф 20X32; 16-буртик, г- 12; 11 -крыша рулевой рубки, фанера δ = 6; 18- бимс 22X32; 19-карленгс рубки 25 X 40; 20 — полоса 2X20. латунь или легкий сплав; 21 — планка 8X60. дуб; 22 — переборка, фанера δ = 6 или вагонка 12—15; 23 — стойка двери 20 X 40. опорный брусок пайола. 28X35; 25 — планка 12X80; 26 — рейка 30X30: 27 — настил коек, доска 12 мм или фанера δ = 6; 28 — внутренняя зашивка каюты, рейка 8 X 45; 29 — раскладка 8X80; 30 -крыша рубки, фанера δ = 6; 31 — бимс 22Х 35; 32-настил палубы, доска 15-17 или фанера δ = 8; 33 — бимс 25 X 60; 34 -рейка 30X30; 35 — форштевень; 36 — винты М6 X 150; 37 — кноп; 38 — резенкиль 35 X 140; — 40X80; 40 — кормовой дейдвуд: набрать на брусьев толщиной 140 мм: 41 — подпятник руля, сталь δ = 3—4; 42 — накладка дейдвуда, 140 X 140; 43 — старнкница,δ = 40; 44 — обвязка транца, 28 X 65; 45 — транец, δ = 20—22.

Варианты сборки киля: а — вариант киля с резенкнлем сделанным из доски; б — вариант киля с боковыми рейками. 1— киль катера; 2 — резенкиль; 3 — болт крепления М6 с шагом 200—250: 4 — рейка размером 40 X 30; 5 — шуруп 5 X 80 с шагом шаг 120.

(Источник: 15 проектов судов для любительской постройки, автор Д. А. Курбатов)


Статьи по теме